Марокко. Сказочная быль
Мое первое знакомство с Марокко не было удачным. Я побывала в Танжере с однодневной экскурсией из Испании сразу после того, как в Кордове меня изрядно напугали агрессивные марокканские воришки, их немало там. Танжер запомнился мне кривыми улочками, где за каждым поворотом мерещился готовый к нападению злоумышленник, неприступными оградами будящих любопытство дворцов и несъедобным кус-кусом в забегаловке для туристов.
Прошло несколько лет. Марокко оставалось в стороне от моих туристских интересов, пока весной этого года не узнала, что «Килиманджаро» созывает в путешествие по имперским городам Марокко. Я люблю «Килиманджаро», с ними всегда интересно, и лучшей компании желать невозможно. Мы отправились в начале мая, когда еще не жарко и все вокруг цветет.
Страна предстала передо мной на удивленье многогранной: смешение европейской и восточной культур, современности со средневековьем, королевской власти с демократией.
Путешествие по Марокко началось в Касабланке. Такого количества белых домов в стиле Art Deco, модном в 30-х годах прошлого века, мне не доводилось видеть даже в Европе. Здания с причудливыми балкончиками, розетками, виньетками и дивными скошенными углами украшают не одну улицу в центре Касабланки. Здесь есть и белоснежный католический собор Нотр-Дам той же поры, и гордость Касабланки – мечеть Хасана II, построенная на насыпном грунте у океана в конце XX века. У мечети Хасана II самый высокий минарет мусульманского мира, внутреннее пространство поражает великолепием отделки, выполненной местными мастерами. К сожалению, подвижный потолок молельного зала при нас не был открыт, и мы не смогли насладиться игрой солнечного света на мельчайших деталях декора молельного зала.
На пути в Рабат мы поняли, что Марокко – страна аистов. Аистиные гнезда виднеются там и сям на крышах, столбах и деревьях, на минаретах, древних руинах. Кое-где из гнезд торчат клювики птенцов. Аисты, по марокканскому поверью, приносят деньги, а не детей, как у нас. (Судя по обилию молодежи на улицах, с детьми у них все в порядке и без привлечения аистов).
Рабат, к моему удивлению, оказался очень интересным городом, хоть и не древним. Это настоящий столичный город с широкими проспектами, внушительными правительственными зданиями, прекрасным археологическим музеем. Видели даже протестующих против чего-то граждан на бульваре. Здесь поражает смешение эпох и стилей: современный величественный мавзолей Мухаммеда V соседствует с башней Хасана XII века, римские развалины в пригородном Шелле окружены стеной Меринидов XIII века. Возле гробницы святого-марабу неглубокий пруд, где лениво плавают сытые угри. Туристы подкармливают их крутыми яйцами, чтобы исполнились желания. Яйцами снабжает сидящий рядом седовласый старик, точь-в-точь маг из восточной сказки.
В Рабате туристов водят к королевскому дворцу. Это целый город в городе. Там есть все: школа, тюрьма, казармы, жилье, но на просторной площади не оказалось, кроме нас, почти никого, отчего роскошный город показался необитаемым. Зато бело-синяя медина Рабата – место очень оживленное. На дверях старинных домов издревле ручки-обереги. Рука Фатимы, так их называют.
Город Мекнес неспроста зовется марокканским Версалем. Он сделался столицей при великом и ужасном Муллае Исмаиле, о котором рассказывают страшные легенды: например, ему нравилось ступать по мостам, сплетенным из тел только что умерщвлённых рабов, чьи головы рубил сам. Согласно легенде, у Муллая Исмаила было пятьсот детей. Могло быть и больше, но девочек душили сразу после появления на свет. Правитель слывет противоречивой фигурой. Он немало сделал для объединения страны, освободил северные районы от владычества испанцев и англичан. Едва не обратил в ислам английского короля и не сделал своим зятем Людовика XIV. Англичанин сохранил приверженность своей вере, а король Людовик от женитьбы на дочери Муллая Исмаила учтиво отказался, прислав в дар несостоявшемуся родственнику великолепные напольные часы. Они и при нас исправно отсчитывают время в мавзолее Муллая Исмаила.
А еще в Мекнесе самые большие в Марокко винодельни, где делают отличные сухие вина, красные, розовые и… серые.
Неподалеку от Мекнеса находится священный город Муллай Идрис. Здесь похоронен прямой потомок пророка Мохаммеда, обративший в VIII веке в ислам первые берберские племена и фактически основавший государство. Главный минарет города – единственное в стране круглое (в плане) сооружение такого рода.
Сказочное зрелище представляет собой привольно раскинувшийся на холмах древнеримский город Волюбилис, названный некогда в честь вьюнка, растущего тут в изобилии. Величественные храмы, богатые дома с чудесной мозаикой, отлично сохранившейся под открытым небом, типичная для Древнего Рима структура улиц, – все это великолепие было создано две тысячи лет назад потомком Ганнибала и отцом Птолемея Юбой.
Фес, в отличие от обычного марокканского города, состоящего из двух частей – нового города и медины, объединяет целых три: новый город, Старый Фес (VIII век) и Новый Фес (XIII век). Старый Фес, в свою очередь, включает две составные части: андалузскую, и кайруанскую. В последней находится знаменитая мечеть Карауин, которая уже в IX веке была университетом. Отсюда в Европу пришла арабская математика. К сожалению, не мусульманам доступ в мечеть закрыт, поэтому мы смогли только заглянуть туда сквозь ворота.
Медина Феса представляет собой головокружительный лабиринт улочек, завинчивающихся тупичков, нависающих домов, лавочек, великолепных риадов, которые прячутся обычно за мало примечательными дверьми. Риад (в переводе с арабского дом) – роскошное жилище из 7 – 15 комнат, напоенное утонченным ароматом неги и радушия Востока. Мы заглянули за одну из таких дверей и очутились в сказке. Гостеприимным сказочником оказался итальянец, в прошлом карьерный дипломат высокого ранга. Приобретя старинный дом, он постарался сохранить его, при этом оснастив самым современным оборудованием: системой отопления и кондиционирования, подвижной светопроницаемой крышей, баней, плавательным бассейном, доступом в Интернет. Декор дома – отеля сочетает элементы изысканной итальянской и восточной роскоши. Приятно удивили узбекские ковры по стенам кабинета (хозяин побывал послом и в Ташкенте).
На домах медины не видно номеров, улицы не имеют названий. Любопытно, как же ориентируются в этом лабиринте почтальоны и скорая помощь! Фес знаменит старинными ремеслами: здесь ткут необыкновенной красоты берберские ковры (очень дорогие), куют изделия из меди и серебра, выделывают кожи. Это действо без изменений продолжается с XVI века. В огромных чанах в смеси коровьей мочи, голубиного гуано и воды шкуры дубятся. Потом их отмывают и переносят в соседний двор, где красят. Аромат стоит соответствующий, поэтому, когда вы идете на террасу, чтобы посмотреть на рынок сверху, вам дают веточку мяты вместо ватки с нашатырем. Вокруг на всех крышах и выступах сушатся разноцветные шкуры. Зрелище незабываемое.
Путь из Феса в Марракеш (около 500 километров вначале вверх, потом вниз) проходит по живописным горам Среднего Атласа. Тут царство кедров и маков. На перевале среди хвойных рощ и альпийских лугов вдруг возникает совсем швейцарский на вид городок Ифран, где шале утопают в цветущей сирени, окруженные бульварами, европейскими маленькими кафе и сувенирными магазинчиками.
Марракеш встретил нас цветущей джакарандой и сорокаградусной жарой. Терракотовый город с прямыми проспектами, утопающими в цветах, и множеством пальм, которые охраняются ЮНЕСКО. Пальму нельзя срубить, даже если она, склонившись, мешает движению машин. Спрятаться от жары можно в знаменитых садах Марракеша. Элегантный сад Мажорель с синим декором похож на французский ботанический сад. В нем согласно завещанию развеяли прах короля высокой моды Ива Сен-Лорана, некогда жившего по соседству. Сад роскошного отеля Маммуния (излюбленное место отдыха Сэра Уинстона Черчилля) – это парк при дворце восточного владыки с ручейками, аллеями; здесь садовник ездит верхом на ослике. Напротив медины есть вполне современный киберпарк с бесплатным Wi-Fi.
Главнейшей достопримечательностью Марракеша, конечно, является площадь Джемаа-аль Фна. Здесь приходят на ум когда-либо слышанные сказки и поверья (например, пепел вороны, сожженной в новом чугунке, помогает от сифилиса). Сидишь на закате на террасе над площадью и наблюдаешь за людским круговоротом. То тут, то там возникают кружки, в центре которых жонглеры, акробаты, рассказчики, заклинатели змей. Толпа постоянно движется, кружки рассеиваются и создаются вновь. Мы долго следили за двумя акробатами, которым никак не удавалось собрать зрительскую массу: они крутили колесо в разных точках площади, но тщетно… . Сказочникам же внимали, дух затаив. Ценность зрелища в том, что это не туристское действо ряженых. Все здесь подлинно, всамделишно. Из пустыни струится жара свыше 40 градусов, вечерами город затягивает желтоватая дымка. В желтом мареве силуэты минаретов, строений медины обретают черты обитателей заколдованного восточного царства.
Из Марракеша вдвоем с подружкой мы решили, оторвавшись на несколько часов от группы, съездить на экскурсию в Эссуэйру. Название города переводится как «красиво нарисованный». Это белоснежный портовый город XVIII века, улицы медины в нем спроектированы параллельными и перпендикулярными, что необычно для Востока. Славится он мастерами, которые из туи делают всяческую мебель, шкатулки, посуду. С фортов португальской крепости открывается вид на необъятный океан, город и близлежащие острова, где во времена римской империи собирали моллюсков, содержащих краситель для пурпурных императорских мантий. Мы наслаждались простором и океаном, прогуливаясь по практически пустынному пляжу. Только иногда нас зазывали на такси-верблюде прокатиться.
Впрочем, главной причиной, приведшей нас в Эссуэйру, было неудержимое желание увидеть коз, лазающих по деревьям. Дорога в Эссуэйру идет сквозь плантации знаменитого арганного дерева. Говорят, что масло его плодов обладает целебными свойствами благодаря высочайшему содержанию витамина Е. А плодоносит это эндемичное растение, только если косточка обогатилась ферментами кишечника козы. Козы очень полюбили эти плоды и с удовольствием взбираются на деревья, чтобы полакомиться.
Наше марокканское путешествие закончилось, как и началось, в Касабланке. На прощанье мы предприняли попытку искупаться в океане, но на воскресном пляже оказалось столько отдыхающих, что женская часть группы не отважилась появиться там в купальниках. Все-таки Марокко – страна мусульманская! И все отправились в ближайший ресторан и в бассейн при нем.
Приятным открытием оказалась толерантность марокканцев к различным религиям. В Рабате мы были в маленькой православной церкви, в Фесе в синагоге, католических соборов видели много. Да и мусульманство у них отнюдь не радикальное: женщины носят самые разные одежды, девушки водят мотоциклы, отрываются на дискотеках. Ни разу мы не видели коленопреклоненных фигур на улице в час молитвы, хотя призывы муэдзинов и будили на заре.
На всем пути нас сопровождал прекрасный гид Саад, который говорит по-русски совершенно свободно. Во время длинных переездов Саад развлекал нас марокканскими анекдотами, но его коньком были жалобы на бесправие мужчин после введения в действие молодым королем Мухаммедом VI нового семейного кодекса, уравнявшего женщин в правах с мужчинами.
Организована поездка была, как всегда в «Килиманджаро», замечательно. Глава компании Марина Каткова постаралась сделать так, чтобы мы посмотрели как можно больше, и шла навстречу всем нашим иногда трудновыполнимым пожеланиям. Не было ни одного сбоя, все было легко и просто, как это бывает только при отлично подготовленной поездке.
Через некоторое время после возвращения домой Марокко вспоминается как чудесная восточная сказка, в которую удалось погрузиться с помощью машины времени. Очень хотелось бы туда вернуться и побывать на севере страны, в горах Высокого Атласа и на юге. Надеюсь, Марина такую поездку организует.
Июнь 2012 года, Москва
От компании "Килиманджаро":
С удовольствием помещаем рассказ Ирины Ермолаевой, немало повидавшей на своем недлинном еще веку неутомимой путешественницы, не довольствующейся поверхностным созерцанием, а всякий раз старающейся проникнуть в суть страны, ее прошлое и настоящее, в характер населяющих страну людей. Без ложной скромности признаемся: радует похвала. Постараемся и впредь быть на высоте предъявляемых к нам требований и ожиданий от нас наших путешественников.
