Кот д’Ивуар, или Берег Слоновой Кости 2013
Сразу должен сказать, мое путешествие к Кот-д’Ивуар самостоятельным не было. Да и мало сейчас людей с должной долей авантюризма, позволившей бы им на свой страх и риск отправиться в страну, откуда до сих пор приходят противоречивые и подчас пугающие известия. Отсутствие туристов очень расстраивает новые власти Кот-д’Ивуара и они стараются делать все, чтобы рассеять существующие страхи. Это и стало причиной появления меня и моих коллег здесь, на берегу Гвинейского залива. Собственно, главным побудительным мотивом, заставившей меня взяться за этот рассказ, стала крайняя скудность тех сведений о Кот-д’Ивуаре, которые можно почерпнуть в русскоязычном (да и не только русскоязычном) сегменте всемирной сети. Я сам столкнулся с этим, когда готовился к поездке и потому надеюсь, что чем-то смогу помочь другим. Отчет мною написан полностью, но по техническим причинам я смогу выкладывать его только частями. Мы проехали почти всю страну и потому я рассчитываю рассказать не только об Абиджане, но и о внутренних районах, о побережье и т.д.
Для начала немного общей информации: виза в Кот-д’Ивуар оформляется в Москве, стандартная – сроком на 90 дней. Нельзя сказать, что это очень простая процедура. Главной проблемой до сих пор было требование личного присутствия соискателя для того, чтобы сотрудники консульства могли снять необходимые параметры биометрической информации. Однако в скором времени, как заверили нас в этом представители высшей власти Кот-д’Ивуара, виза будет выдаваться на границе. Когда это произойдет и сколько будет стоить, сказать не могу.
Удобнее всего лететь в Абиджан через Стамбул. Турецкие авиалинии летают сейчас почти во все страны Африки и ценник у них относительно гуманный. В пути из Стамбула до Аккры самолет находится в воздухе примерно 6,5-7 часов. При посадке в Аккре производится полная уборка салона, занимающая примерно час с небольшим. Пассажиров, следующих в Абиджан при этом не просят покидать самолет. Затем загружают тех, кто летит Аккра-Стамбул, 40 минут до Абиджана, и самолет, больше не приземляясь в Гане, направляется в Турцию. По этой же схеме (только через Дубай) летают Эмирейтс.
Кот-д’Ивуар живет по Гринвичу, т.е. к Москве это 4 часа отставания. Валютой здесь, как и в большинстве соседних стран, служит западноафриканский франк (franc CFA). Курс его жестко привязан к евро из расчета 1 евро = 655,957 франка. Евро можно обменять везде (удобнее всего в банках или на рецепшене приличных отелей), с долларами огромная проблема, имея в запасе только доллары запросто можно остаться без местных денег. К тому же курс доллара постоянно плавает и в обменщиках, как правило, занижен.
Немного о новейшей истории Кот-д’Ивуара, поскольку она продолжает определять настоящее. Бывшая французская Колония Берег Слоновой Кости получила независимость в 1960 году. Среди соседей, сразу погрузившихся в череду гражданских войн и переворотов, БСК долгое время считался образцом стабильности. Первый президент республики Феликс Уфуэ Буаньи правил жесткой рукой, и наворовать успел немало, но делился с согражданами и пресекал всякие попытки посягательства на свою власть. Именно он в 1986 г. потребовал, чтобы название страны не переводилось с французского, так Берег Слоновой Кости на наших картах стал Кот-д’Ивуаром. К слову, в стране память о первом президенте чтут повсеместно. Его портреты на каждом шагу, в любом городе есть улица, площадь, мост президента Буаньи.
Но каждому отпущен свой век, и в 1993 г. Буаньи умер в возрасте 83 лет. После этого начались неприятности. Сначала резко упали цены на какао и кофе – главные экспортные продукты Кот-д’Ивуара. Затем обострились трения между коренными жителями и мигрантами. Дело в том, что в годы экономического процветания в Кот-д’Ивуар въехало множество мигрантов из соседних стран, прежде всего Буркина-Фасо и Мали. По некоторым данным «буркинабе», как называли их местные, составляли до 40 % населения страны. Между тем не только они сами, но их потомки были лишены основных гражданских прав. В довершение всего, вспыхнул конфликт между мусульманскими жителями севера и христинами, преобладающими на юге. Итогом этого стала гражданская война, продолжавшаяся с 2002 по 2007 г. Дело решила Франция, поддержавшая одного из претендентов на власть – Лорана Гбагбо. Однако 2010 г., когда после очередных президентских выборов и Гбагбо и его противник Алассан Уаттара одновременно объявили о своей победе, французы отказались выступать в поддержку прежнего фаворита. Гбагбо был арестован французскими военными и, по слухам, дожидается суда в Гааге. Новый президент наполовину «буркинабе», да к тому же выходец с севера. Это дает надежду на установление мира, но все решит только время.
Сейчас эпизодические стычки с партизанами происходят только на западе, на границе с Либерией. В целом, ситуация производит впечатление скорее стабильной. Как ни странно, во внутренних районах ощущаешь себя спокойнее, чем в главном мегаполисе. В Абиджане на улицах очень много военных, именно военных, а не полиции, с тяжелой техникой. Немало в стране и ооновских миротворцев, хотя главные их силы сосредоточены на западе и севере. Обычно местные объясняют присутствие на каждом шагу военных тем, что во время последних гражданских волнений из тюрем были выпущены все уголовники и лишь часть их удалось вернуть назад. Но днем, во всяком случа в районах Кокоди и Плато гулять по улицам можно без особых проблем, хотя у каждого приличного магазина и даже аптеки стоит охрана.
Абиджан
Для человека, выросшего в СССР, название Абиджан звучит как-то очень знакомо. Первым делом на ум приходит узбекский Андижан, а где-то рядышком Биробиджан с Азербайджаном. Точно объяснить происхождение имени города, как это чаще всего и бывает, невозможно. Приблизительно слово Абиджан можно перевести с языка народа эбрие как «срезанные листья».У эбрие есть легенда на этот счет. Якобы, первые иностранцы, высадившиеся на берегу лагуны, где позже возник Абиджан, спросили у здешнего жителя, как называется это место. Тот, естественно, ничего не понял и, на всякий случай, ответил что-то вроде: «Спокойно, ребята, я ничего такого не делаю, видите – листья срезаю».
Сейчас Абиджан - крупнейший город Кот-д’Ивуара и третий по величине во франкоязычном мире (после Парижа и Киншасы). В Абиджане по официальным данным насчитывается около 4 миллионов населения, по неофициальным – более 7 миллионов. С момента обретения страной независимости и до 1983 г. он официально считался столицей. После того как президент Феликс Уфуэ Буаньи перенес столицу в свою родную деревню Ямусукро, Абиджан утратил прежний статус, но до сих пор президент, парламент, все правительственные учреждения и посольства пребывают именно здесь, не говоря о том, что здесь же сосредоточена вся деловая жизнь. Проще говоря, Абиджан единственный настоящий город в Кот-д’Ивуаре, а все остальные – разной величины деревни.
Город расположен по берегам широкой лагуны, соединенной с морем искусственным каналом. Последнее обстоятельство делает Абиджан крупнейшим морским портом – одним из самых значимых в Африке. Одновременно здесь могут обслуживаться более 60 судов. Лагуна богата рыбой и постоянно переполнена рыбацкими лодками.
В административном отношении город делится на несколько районов-коммун. Относительно безопасным можно считать спальный район Кокоди (Сocody). Среди здешних типовых пятиэтажек (так и хочется сказать «хрущовок»), особенно в темное время суток, запросто можно почувствовать, что ты находишься на окраине какого-нибудь российского города. В том же районе Кокоди, но на берегу лагуны, расположены дворец президента и большинство посольств.
К Кокоди примыкает район Плато (Le Plateau). Сейчас это главный деловой центр, где находятся офисы главнейших банков и корпораций. Здесь же расположен Музей цивилизации – пустой, как большинство африканских музеев. В единственном музейном зале экспонируется череп слона с бивнями и десяток случайно подобранных масок. Правда, говорят, что большая часть экспонатов музея была разграблена во время недавней гражданской войны.
В районе Плато находятся два моста чрез лагуну: мост президента Буаньи и мост генерала де Голля. Напротив Плато находится район Трешвиль (Treichville). Когда-то здесь предпочитали селиться европейцы, но сейчас их полностью вытеснили черные и большая часть домов выглядят грязными и запущенными. В Трешвиле расположен крупнейший сувенирный рынок. Покупателей здесь мало и потому цены невелики.
Передвигаться по Абиджану лучше на такси. Это машины красно-оранжевого цвета. О цене, как правило, нужно договариваться заранее. Впрочем, поездка по городу обойдется не дороже 2-4 тысяч франков в зависимости от расстояния.
Да, пляжей в Абиджане нет. Для того, чтобы искупаться, нужно плыть на острова. Это уже за морским портом в часе-полутора езды на катере. Значительная часть таких островов находится в частной собственности и о поездке нужно договариваться предварительно.
Последние два десятка лет в городе не ведется практически никакого строительства. Когда-то из за наличия высотных зданий Абиджан называли «Африканским Манхеттеном», но сейчас он в этом отношении уступает многим столицам континента. Все сооружения, которые можно считать символами Абиджана, являются памятниками правления президента Буаньи. Это, во-первых, собор Святого Павла. Построен он был в 1985 г. по проекту итальянского архитектора Альдо Спирито, и на открытии его присутствовал тогдашний папа Иоанн-Павел II. Силуэт собора достаточно оригинален, он представляет собой стилизованную фигуру апостола с распростертыми в стороны руками, так что в целом получается некая крестообразная конструкция. Стальные канаты, удерживающие наклоненную вперед фигуру, переходят в крышу основного здания и выглядит это так, что за спиной святого тянется длинный голубой плащ. Внутри собор украшен витражами на евангельскую тематику, но с четко выраженными африканскими мотивами.
Еще одним знаковым зданием Абиджана можно считать некогда знаменитый отель Ивуар. Ко времени своей постройки в 1964 г. он был самым высоким отелем на африканском континенте. За прошедшие с того времени годы отель пришел в упадок, часто менял хозяев. С января 2013 г. им владеет цепь отелей Sofitel. В настоящее время функционирует только главная башня, примыкающий корпус до сих пор стоит с разбитыми окнами. Надо сказать, что по комфорту отель Ивуар сейчас едва вытягивает на четверку с минусом, полностью реконструировать все номера – дело долгое и дорогостоящее. Но рестораны и кухня уже модернизированы ( с этой целью сюда специально был переведен персонал отеля Sofitel-Rabat).
Прямо в центре Абиджана, вклиниваясь между коммунами Кокоди и Плато, находится национальный парк Банко. Конечно, национальный парк – это громко сказано. Животных здесь нет, это по сути дела запущенный лесной массив, где в будущем предполагается сделать место отдыха и развлечений. Через лес течет узкая грязная речка, впадающая в лагуну. На ней расположились фанико – чисто абиджанский специалитет, посмотреть который в обязательном порядке возят немногочисленных туристов. На языке дьюла (своего рода «суахили» Западной Африки) фанико означает «тот, кто стирает одежду», или, по-русски говоря, прачка. Но в Абиджане прачки – исключительно мужчины. Фанико это профессиональный цех, членство в котором передается поколениями. Поступающий в цех ученик, должен три года работать бесплатно, прежде чем он получит право гордо именоваться мастером стирки.
Каждое утро на рассвете фанико обходят дома в беднейших кварталах Абиджана и собирают грязное белье. Для того, чтобы не перепутать, вещи, принадлежащие одной семье, связываются в единый сверток и стираются отдельно. Никаких меток при этом не делается, но фанико гордятся тем, что никогда не теряют вещи клиентов. На двухколесных тачках груды белья свозятся на речку Банко. Здесь прямо посреди неглубокого русла установлены автомобильные покрышки, выполняющие роль своего рода столов. На стирку идет серое мыло, которое фанико варят по собственному секретному рецепту. Известно только, что основой его служит пальмовое масло. За каждую выстиранную вещь фанико получают 20-25 франков (примерно 6-7 евроцентов). У фанико есть свои грузчики и свои охранники, весьма агрессивные и всегда готовые отогнать туристов, пытающихся бесплатно сфотографировать это проявление африканской экзотики.
Гранд Бассам
В 45 километрах к востоку от Абиджана расположен городок Гранд Басам. С 1893 по 1896 г. он был центром французской колонии Берег Слоновой Кости. Однако страшная эпидемия желтой лихорадки уничтожила практически все белое население города и новый губернатор принял решение перенести резиденцию в более удобное место. Сейчас Гранд Басам претендует на звание своего рода «культурной столицы». Исторический центр города, застроенный домами колониальной архитектуры, в 2012 г. объявлен объектом культурного наследия ЮНЕСКО.
До начала гражданской войны в Гранд Бассаме располагались многочисленные художественные галереи и мастерские народных промыслов. Сейчас все пришло в упадок, сувенирные лавки вдоль шоссе стоят без покупателей, а исторический центр города медленно разрушается. Музей костюма (все те же маски и несколько манекенов в традиционных одеждах), расположенный в бывшем дворце губернатора, неделями не видит посетителей. Лишь отдельные здания Гранд Бассама сверкают свежей краской. Как правило, это дачи состоятельных жителей Абиджана, которые приезжают на уикенд отдохнуть на море.
Впрочем, большая часть таких загородных домов сосредоточена в местечке Ассини, почти на границе Ганы. Как правило, они выстроены на узкой косе, отделяющей лагуну от моря. В Ассини есть и лоджи разного уровня комфорта, тоже не пустующие по выходным. Правда, отправляясь на отдых в Ассини, нужно помнить, что купаться в море здесь практически невозможно. Главная проблема, как в других местах на побережье Гвинейского залива, - высокая волна и сильные прибрежные течения.
Ямусукро
Как уже было отмечено, Ямусукро с 1983 г. официально считается столицей Кот-д’Ивуара. Сейчас здесь начитывается более 200 тысяч человек, но это абсолютно незаметно, поскольку город явно планировался в расчете на несколько миллионов жителей. В итоге современный Ямусукро представляет около полутора десятков отдельных поселений, разделенных между собой гигантскими пустырями.
Ямусукро находится в 240 километрах к северу от Абиджана. Дорога между двумя городами – шестиполосное шоссе, равного которому не найти в Африке. Другой вопрос, что такая роскошь явно не соответствует реальным масштабам трафика. Но Ямусукро во всех отношениях может считаться памятником человеческой гордыне. Достаточно сказать, что в городе расположен единственный в Африке международный аэропорт, способный принимать самолеты типа Конкорд. С ума сойти! Конкорды давно не летают и в реальности аэропорт в Ямусукро обслуживает менее 600 пассажиров в год.
Столицей Ямусукро стал исключительно потому, что здесь родился первый президент страны, многократно ранее упомянутый Феликс Уфуэ Буаньи. За тридцать с лишним лет пребывания у власти он достиг всего и, похоже, возжелал славы фараона. На территории бывшей плантации кокосовых пальм, принадлежащей семейству Буаньи, в 1985 г. был заложен католический храм, призванный стать самым большим в мире. Строительство было закончено через три года, а 10 сентября 1990 г. храм был освящен папой Иоанном-Павлом II и получил название Нотр Дам де ля Пэ (Notre Dame de la Paix) – Богоматерь Мира.
Папский визит в Ямусукро долго был под вопросом. Наконец, в Ватикане дали согласие, при условии, что рядом с базиликой будет построена больница для бедных. Сооружение ее действительно началось, но не вышло дальше первого этажа. Полуразрушенные стены больницы до сих пор можно видеть слева от входа в собор. Кстати, всю территорию, на которой расположена базилика, Буаньи официально передал в дар Ватикану и вход на нее украшают желто-белые папские флаги.
Базилика в Ямусукро (вместе с колоннадой) занимает площадь, большую, чем собор Святого Петра в Риме. Да и выше она на 22 метра, о чем с гордостью поведают местные гиды. Но с точки зрения вместительности внутреннего помещения римский собор существенно больше. Нот Дам де ля Пэ вмешает всего 18 тысяч человек, да и то это число не набирается даже в праздники. Зато во время гражданской войны, когда Ямусукро активно бомбила французская авиация, часть жителей города пряталась в храме почти две недели.
Внутри помещение базилики украшено витражами. Опять же, по словам местных гидов, по общей площади витражей она не имеет равных в мире. Четыре лифта, скрытые внутри колонн, дают возможность подняться к основанию купола. Здесь можно фотографировать (внизу съемка запрещена), тут же находится крохотный музейчик, где выставлены фотографии различных моментов строительства и макет базилики, сооруженный из подручных средств дембелями с ближайшей французской военной базы.
Даже если ты об этом читал заранее, сам факт существования базилики в Ямусукро плохо укладывается в голове. Это надо видеть – голая саванна и вдруг гигантский купол, различимый на десятки километров. Удивительнее всего, что это сооружение находится во вполне приличном виде. Мрамор сверкает, крыша не течет, на территории ни соринки – все как-то не по африкански. Конечно, Буаньи создал специальный фонд, за счет доходов от которого и содержится храм, но чувствуется, что местные жители и сами гордятся базиликой и готовы заботиться о ней.
В Ямусукро есть еще несколько сооружений «на вырост», более присущие бы действительно большому городу. Эта два университета – политехнический и аграрный. Вокруг университетского комплекса выстроены очень приличные коттеджи преподавателей. Правда сами университетские корпуса поражают полным безлюдьем (нас уверили, что сейчас время сиесты и студенты спят). Из той же серии – Дом партии, сверкающий стеклом дворец посреди пыльного пустыря. И, наконец, отель Президент – высоченный гриб со шляпкой обзорного ресторана. Постояльцев в отеле мало, но надо отдать должное – персонал здесь вышколенный и обстановка, по мере сил, поддерживается на максимально высоком уровне. Конечно, никуда не деться от старой мебели в номерах, вытертого ковролина в коридорах, но бассейн чистый и прохладный, кухня вполне приличная, а сами номера вполне просторные. Правда, я так и не понял, почему в лифте нет кнопок 12 и 13 этажей (ладно, 13-й, но 12-й при чем)?
В Ямусукро до сих пор живут родственники покойного президента Буаньи. Принадлежащий им дворец расположен на территории огромного парка, забор которого протянулся аж на семь километров. Перед дворцом – гигантское искусственное озеро, где плавают крокодилы. Еще совсем недавно кормежка рептилий была специальным туристическим аттракционом. Но с полгода назад один из крокодилов напал на смотрителя и с тех пор доступ к озеру запрещен.
Внутренние районы
Шестиполосное шоссе заканчивается сразу за Ямусукро. Дорога, пересекающая страну насквозь до границы Буркина-Фасо, была построена в начале семидесятых и с тех ор ни разу не ремонтировалась. Результат – гигантские выбоины на каждом шагу. Передвигаться на большой скорости здесь чревато неприятностями и подтверждением тому служат остовы перевернутых большегрузных фур, встречающиеся через каждые несколько километров. Одну такую аварию мы наблюдали впрямую. Сразу скажу – жертв не было, но зрелище выглядело впечатляюще.
По обочинам дороги идет нехитрая коммерция. Прямо с земли продают огромные клубни ямса (здесь его называют на французский манер – иньям). Вареный ямс и каша из маниоки (здесь говорят – кассавы) служат главной пищей жителей Кот-д’Ивуара. Вдоль дороги расположились обычные для Африки открытые цирюльни с вывесками, нарисованными от руки. Здесь же продают в бутылках и канистрах бензин.
По бокам дороги тянутся плантации какао. Как уже говорилось, Кот-д’ Ивуар занимает первое место в мире по объему производства какао-бобов. Однако бесполезно искать в местных магазинах готовые упаковки какао с надписью «сделано в Кот-д’Ивуаре». В стране почти нет обрабатывающего производства, а немногие существующие заводы выпускают продукт под маркой Нестле и без указания страны-производителя.
Ближе к северу какао-деревья сменяются хлопковыми полями и плантациями кешью. Я никогда не задумывался как растет кешью и реальность стала для меня открытием. Оказывается, что из соцветия, помимо собственно, ореха, вырастает псевдоплод, похожий на грушу и вполне съедобный. Кстати, кешью в Кот-д’Ивуаре стопроцентно идет на экспорт. На придорожных лотках можно встретить только арахис, который здесь почему-то продают в разномастных бутылках.
Еще одна деталь - в каждой деревне обязательно есть футбольная площадка или хотя бы покосившиеся футбольные ворота. Футбол для Кот-д’Ивуара в полной мере национальный вид спорта. На последнем Чемпионате Африки сборная команда страны заняла второе (а фактически, если иметь ввиду контекст, первое) место.
Нанизанные на шоссе города похожи один на другой. Буаке – второй по численности населения, после Абиджана, Катиола, Корого. Вот снимок, сделанный в центре Корого, но и в любом другом городе вид был бы совершено неотличим: улицы, все в красной пыли, на заднем плане главная достопримечательность – местная мечеть.
Корого считается столицей Севера. В городе и окрестностях преобладает народ сенуфо, живущий также в соседней Буркина Фасо. Сенуфо считаются признанными мастерами резьбы по дереву. Большая часть масок, хранящихся в коллекциях Европы и Америки этот как раз маски сенуфо. В Корого есть квартал ремесленников, где представлен очень неплохой ассортимент изделий из дерева. Покупателей на этот товар практически нет и потому цены самые щадящие.
Еще один специалитет севера Кот-д’Ивуара – так называемые «картины из Корого». Для их изготовления узкие (сантиметров 7 в ширину) полосы хлопковой ткани сшиваются в полотнище, на котором вручную наносятся изображения животных, людей в ритуальных костюмах и т.д. Классические картины двуцветные, но сейчас для туристов изготавливаются полотна в три-четыре цвета. Стоит такая картина средних размеров где-то 4-5 тысяч франков.
Если отвернуть в сторону от шоссе – цивилизация исчезает окончательно. Я раньше думал, что худшие в мире дороги находятся в Эфиопии на правом берегу Омо, но теперь могу сказать, что север Кот-д’Ивуара способен составить им достойную конкуренцию. Здесь даже в сухое время года проехать почти невозможно, и страшно представить, что твориться в сезон дождей. Картина вокруг меняется радикально. Полностью исчезает вся придорожная торговля – зачем, если нет проезжающих? Жители окрестных деревень при виде белых людей впадают в ступор – похоже, их здесь не видели с колониальных времен. Назойливая красная пыль и дым от горящей травы довершают дело. В сухой сезон пылает вся страна, даже гигантский купол базилики в Ямусукро едва просматривается сквозь клубы дыма.
Пейзажи вокруг уныло-однообразны. Но вдруг чудо! Забытый всеми городок Конг (а ведь три века назад он был центром одного из могущественных королевств Сахеля), а в нем – на удивление хорошо сохранившаяся мечеть XVI столетия.
Целью нашей поездки в эти глухие, даже по здешним меркам, места был национальный парк Комоэ. Туристические сайты на всех языках мира обещали, что здесь можно увидеть в большом количестве антилоп, буйволов, бегемотов и даже львов. Наш гид уверял, что двадцать шесть лет назад, когда он впервые сюда приехал, все так и было. Сейчас животных в парке нет – не считать же за таковых единственную самку импалы, которая, увидев нас, в ужасе убежала и бежала, наверное да границы с Буркина-Фасо. Встретившиеся нам позже наблюдатели ООН подтвердили, что за два облета парка с воздуха они не увидели никого из животных. Правда на территории местного лоджа живут венценосные журавли, а клетке даже леопард, но этим почти исчерпывается все наше знакомство с фауной Кот-д’Ивуара.
Да, последнего слона на территории Кот-д’Ивуара убили не то в 1964, не то в 1974 году (хотя севернее, в Мали, слонов найти все же можно). То, что продается под видом слоновой кости на сувенирных рынках, таковой не является. Говорят, что новые власти Кот-д’Ивуара собираются завезти из Камеруна несколько пар слонов, но при нынешнем положении вещей их почти невозможно будет защитить от браконьеров.
Итак, насколько все же реально возрождение туристического потенциала Кот-д’Ивуара? Сложно сказать. Несомненным преимуществом можно считать то, что страна пока находится в стороне от проторенных путей. У местных жителей нет той агрессии в отношении белого человека, какая свойственна обитателям районов, часто посещаемых туристами. Это сначала даже не осознаешь, просто чувствуешь, что что-то не так. Только потом понимаешь, что «не так» - это отсутствие бесконечных криков «кадо», «кадо» и протянутых рук. Для собирателей предметов африканского искусства Кот-д’Ивуар – настоящий рай. Такого обилия оригинальных вещей по вполне приемлемым ценам я не встречал нигде в Африке.
Но… И этих «но», к сожалению очень много. Во-первых, низкий уровень туристической инфраструктуры. В Абиджане можно найти больше десятка отелей, вполне приемлемого уровня. В Ямусукро таких два. В Гранд Бассаме и Ассини не велик выбор, но все же есть нормальные лоджи на берегу лагуны. В крупных городах, вроде Буаке или Корого, не больше чем по одному отелю, способному принимать привыкшего к минимальному комфорту туриста. Недостаток предложения определяет высокие цены. Даже по сравнению с соседней Ганой гостиницы в Кот-д’Ивуаре существенно дороже. Это же относится и к качественным ресторанам и средней стоимости обслуживания в них. На протяжении 350 километров от Катиолы до национального парка Комоэ не нашлось ни одного придорожного кафе, где можно было бы просто сесть, выпить пива и съесть привезенную с собой еду! Да, для тех, кто привозит из дальних стран сувенирные магниты: здесь их нет. Только в Ассини мне за бешенные деньги (фактически пять евро за штуку) удалось купить кусочек раскрашенного вручную стекла с надписью «Кот-д’Ивуар».
Еще одна проблема – высокий уровень коррупции. Наш соотечественник, живущий здесь с 1996 г., рассказывал, что до гражданской войны полицейские на улице не вымогали взяток. Сейчас это обычное дело. Желанный объект поборов – белый турист, особенно, если он не знает французского языка. Вспоминать не хочется, но с меня вполне конкретно вымогали деньги в аэропорту при вылете домой. Речь шла о сувенирах, шедших как негабаритный багаж. Напомню, нас принимали на уровне местного правительства, поэтому разрешение на вывоз было оформлено по всем правилам и подписано специалистами национального музея. Но тетка, оформлявшая этот багаж, почувствовала, что времени у нас нет и прямо потребовала подарок, тем более, что дело происходило без свидетелей. Жеманно взяла три тысячи (естественно, франков) и явно хотела больше, но больше у меня просто не было. К слову, сувениры, запакованные в чемодан, никаких вопросов не вызвали.
Все может измениться – и взяточников удастся вывести, и гостиницы новые построить. Но главное – стране нужен хотя бы десяток лет спокойной жизни, без революций и войн. Будет так или нет, покажет время.
Февраль 2013 года, Ярославль